Faire ses semences

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Faire ses semences

Message par Gailly » 08 Août 2014 11:22

Voici quelques idées pour lancer la discussion sur la façon de faire ses semences...ceci est une synthèse personnelle de lectures,fiches,et rencontres avec de vieux paysans,et un peu d'expérience.Celà ne concerne que les sélections conservatrices (qui gardent les caractéristiques d'un légume tout en les adaptant à son terroir,et pas de création de variété).
Il s'agit,en outre,de régles de bases vulgarisées,afin d'éviter de grosses déconvenues quand aux qualités de semences,et non pas d'un perfectionnement.

Faire ses semences soi-même présente deux gros avantages:le premier,économique,bien que celà demande de la patience en observation et en récolte,le second, c'est d'avoir des graines adaptées à ses conditions de culture :terre,climat,etc.
Il faut,dans un premier temps,distinguer les annuelles et les bisannuelles (choux,bettes,betteraves,mâches,salades,radis,poireaux,carottes,etc...)qui ne donneront de la semences que l'année suivant le semis,et après un hiver en terre,en serre,ou en silo ou en cave bien aérée.
Les graines se font sur un porte graines,plante que l'on choisit et que l'on surveille un peu plus attentivement que les autres,selon les critères d'adaptation qu'on veuille lui donner.Pour moi,un porte graine qui s'est fait attaqué et qui résiste bien à l'attaque n'est pas un problème,bien au contraire.Je préfère toujours un porte graines qui supporte,plutôtqu' un autre qui résiste entierement.Je ne bichone pas,non plus le porte graine (pas de fumure,pas d'amendement),car il doit apprendre à supporter lui-même les attaques,quelles qu'elles soient.Donc aucune aide au plant,pas même un purin ou engrais,juste de l'observation et le choix ou non d'utiliser une plante en porte graines.
Il faut distinguer les plantes autogames(aubergine,poivrons,tomates,mâches,haricots,pois,laitues,blé) qui ont des fleurs portant l'organe mâle et femelle à la fois,et les plantes allogames qui ont les fleurs mâles distinctes des fleurs femelles sur la même plante ou sur une autre plante.
Comme celà apparaît nettement sur le tableau des distances de sécurité de pollinisation,les plantes autogames ont trés peu de risque de pollinisation croisée (avec une plante de la même éspèce,mais pas de la même variété),bien que ce ne soit pas toujours fiable avec les variétés de tomate ancienne. En revanche,le risque est trés élevé avec les plantes allogames.
Pour éviter les hybridations,il y a des distances à respecter,car selon le moment,un pollinisateur préféra telle ou telle plante,et passera régulièrement d'une courge à une courge,par exemple,en délaissant les tomates pourtant proches,par exemple,parce qu'il a plus besoin du pollen de la courge à ce moment,que celui de la tomate (les bourdons et les abeilles sont particulièrement sélectifs).Un autre pollinisateur s'occupera des tomates,sans trop se préoccuper des courges...ainsi le risque s'accroît.De même,les vents peuvent être plus ou moins violents et emporter assez loin les pollens.Les distances à respecter varient selon les légumes.Lorsqu'on ne peux éviter les distance,il y a une vieille astuce qui consiste à faire des semences d'une même espèce,par exemple,d'oignon,une année,poireau l'année suivante,ail la troisème année,asperge la quatrième,etc...il faut donc connaître un minimum les éspéces et les variétés afin d'éviter les pollinisations.Une autre façon de faire est de différer le repiquage ou le semis de porte-graines,tout en veillant à ce que leur croissance puisse se réaliser correctement selon votre climat,et en prenant soin de voir si cette période correspond à la période de culture que vous en ferez l'année d'après.
Les risques de pollinisation,par vent,pour les légumes concernés,peuvent être atténués par les haies ou obstacles,mais il est difficile de dire dans quelle mesure,et à combien la distance se réduit.Les insectes pollinisateurs n'ont que faire des obstacles.Il éxiste
environs 1000 espèces d'insectes pollinisateur en France métropolitaine,avec parmi les plus actifs,les abeilles domestiques et les bourdons.

Pour qu'il y ait pollinisation,on estime qu'il faut une dizaine de passage d'insectes,et pour qu'il y ait nouaison (condition pour que le pollen apporté féconde la fleur),une dizaine de jours dans des conditions climatiques favorables et propres à chaque légume ou fleur.
Il est toutefois possible de polliniser artificiellement afin d'éviter les distances trop grandes,surtout pour les petits potagers ou les potagers avoisinants,voire avec les terrains sauvages voisins.
Il me semble important de choisir l'endroit de l'implantation du porte graines en fonction des conditions de culture du légume,l'année d'après.Pour un légume cultivé en serre,il est plus judicieux d'avoir un porte graines en serre,idem pour le plein potager ou les mi-ombres ou toute autre particularité,telles les buttes en permaculture.De même,à mon sens,un équilibre eau-terre-air (luminosité)-feu (chaleur) doit être respecté (surtout en permaculture ou les micro-climats sont plus présents).
La récolte des graines se fait à maturité,c'est à dire lorsque les graines sont séches (mais pas grillées au soleil),et qu'elles commencent à tomber du porte graines.Bien qu'elles soient encore séchées ensuite,il vaut mieux une récolte en fin de journée séche.
Le meilleur moment,pour la récolte,est celui de la maturité,lorsque la graine (et l'enveloppe s'il y a lieu) paraît bien sèche (vue,toucher).Bien qu'elle paraisse sèche,elle contient encore trop d'humidité;et il est nécessaire de la sécher encore un peu dans un endroit sec et aéré.
S'il est annoncé du temps humide une bonne semaine et qu'il vous semble que les graines seront en danger,il faut alors cueillir tout le porte graines et le mettre,debout (sa position naturelle) dans un endroit sec et ventilé (grenier).
Une plante a une énergie et un équilibre interne,et dès lors que vous lui donnez trop de résistance vis à vis d'une maladie,par exemple,vous l'affaiblissez dans un ou plusieurs autres domaines.Il ne sert à rien d'avoir une tomate indemne de mildiou,si elle se fait bouffer par les pucerons.De même,il ne sert à rien d'avoir une graine qui donne un gros légume,s'il n'a pas de goût ou de qualité nutritive.L'adaptabilté des plantes se fait sur plusieurs années,il est inutile de vouloir accélérer les choses au risque de créer des déséquilibres aux conséquences irrémédiables.
Attention à ne pas sélectionner que les plus grosses graines,lors du semis.Une grosse graine peut être signe de bonne santé du porte graines,mais aussi d'un certain déséquilibre (une cosse de fèves,par exemple,ne peut avoir que deux fruits trés gros,alors qu'elle devrait en avoir 4 ou 5 plus petites et plus représentative de la variété...il y a,dans ce cas un risque de n'avoir que deux gros fruits dans une cosse bien souvent trés dure,et donc impropre à la digestion...donc une perte de "rendement mangeable".

Hormis quelques rares exceptions,les semences sont naturellement enrobées d'une substance anti-germinative propre,plus ou mois résistante,,qui les empêche de germer de suite,afin d'assurer la pérénité de la plante pour la saison suivante.La plupart des graines sont programmées pour germer l'année suivante,mais certaines sont programmées pour germer les années plus tard,afin de prévenir contre une catastrophe climatique ou autre.
Afin qu'une semence devienne germinative,il faut la placer artificiellement et un certain temps dans les conditions d'un hiver (vernalisation),afin que l'enveloppe anti-germinative soit détruite sous ces conditions.Naturellement,c'est l'hiver qui se charge de détruire cette enveloppe,par l'eau et le froid,essentiellement.
Un semence récoltée,se sèche d'abord (hormis pour les légumes fruit comme les solanacées et les courges,melons,cornichons,ou tout légumes à "pépins" qui demandent une autre technique).Pour être sur qu'elle soit bien sèche,il faut vérifier qu'elle soit cassante lorsqu'on la presse entre les doigts.
Une fois séchés,les semences sont placées dans des sachets respirant mais hermétiques à la lumière (style kraft)...et placés 4 mois au réfrégérateur ou en chambre froide,ce qui altérera la pélicule anti-germinative (elle se décollera),laquelle finira de se désagréger lors de la plantation.L'utilisation de pot en plastique est possible,mais je n'aime pas trop,car ils ont tendance à créer de la condensation et un risque de pourrissement de la graine...le résultat est convenable,mais moins bon.
Pour vérifier que la graine soit germinative,vous les trempez 24 heures dans un récipient d'eau,juste avant le semis.Celle qui restent en surface ne sont généralement pas germinatives,ce qui ne veut pas dire qu'elle s ne le seront pas les années suivantes.Si vous semez en mottes,vous pouvez laisser les mottes où il n'y a pas eu de germination dans un coin du jardin:les graines finiront par germer l'année suivante ou un peu plus tard,d'autres pas du tout.
Pour les solanacées et les cucurbiatacées,la récolte est différente,puisqu'on peu en manger le fruit.Il faut donc cueillir le fruit à bonne maturité,particulièrement pour cet éxercice.La maturité d'un fruit est le moment de transition où il ne va plus croître et commencer à,lentement dépérir.C'est aussi le moment où il a le plus de saveurs.La maturité se reconnait à la couleur,à l'odeur,à la saveur,au toucher et à l'oeil...c'est une affaire d'éxpérience.En gros,le fruit doit être ferme,mais tendre de peau,avec de légères fripures sur cette dernière.
On ouvre le fruits,et on y extrait les pépins qui sont enveloppés d'un voile mucilagineux,puis on les laisse quelques jours,dans un récipient d'eau,dans une pièce chaude et sèche...Mieux,au soleil pour ce qui en ont .Dès lors qu'on aperçoit une légére fermentation à la surface de l'eau,on peut rincer les graines dans une passette,et bien laver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cette matière mucilagineuse.
On fait ensuite sécher les graines,sur un papier,au soleil (mais attention au vent),ou dans une pièce chaude et sèche jusqu'à ce qu'elle aussi deviennet cassantes.
Une fois bien sèches (cassante entre les doigts),les graines sont également rangées dans un papier hermétique à la lumière,puis entreposées 4 mois au réfrégérateur,ou dans un endroit sec et frais qui endure les conditions hivernales.
Il vaut mieux,à mon sens,une graine pas trop belle issue d'un plant beau et sain,qu'une belle graine issue d'un plant pas trés en forme...même s'il vaut mieux éviter toute graine pas de belle apparence.
Si les lectures et les rencontres sont importantes,n'oubliez pas votre bon sens...il est par exemple conseillé de tuteurer les porte-graines,mais s'il a besoin d'être tuteuré,et que ses graines donnent une même plantes l'année suivante,celà veut dire qu'il vous faudra tuteurer toutes les plantes issues du porte graines...parfois un boulot colossale...il me semble donc plus judicieux de choisir un porte graines qui tienne seul avec une tige plus solide lorsque c'est possible.N'oubliez pas,non plus,que tous les bouquins ou conseils sont issus,même en bio ou autre,d'observations et de techniques propres,souvent de plein champs ou de potager classique,et que votre façon de faire de la permaculture doit être prise en compte,et les techniques adaptées à votre faon de faire lorsque c'est nécessaire.

Notez bien la variétés et la date de récolte des graines,car celles-ci ont une durée germinative.En outre,celà permet d'adapter le semis en fonction des caractéristiques de la graine.Exemple:je sème 3 fois des fèves dans l'année,une fois début mars,une fois début mai,et une fois mi août.Les graines semées en mars l'an prochain proviendront des porte-graines semés en mars,et seront plus adaptés aux derniers froids de l'hiver...ceux,semés en août supporteront mieux les chaleurs d'août durant leur croissance.Il faut toutefois quelques années pour avoir une adaptation plus flagrante.La plupart des grainetiers sont aux sud de la Loire,et dès lors que vous en habitez au Nord,les graines ne sont pas tout à fait adaptées à votre climat..

Comme toute étape en culture,faire des semences de qualité ne résoud pas tous les problèmes,mais étant à la base de la chaîne de culture,une mauvaise semence peut engendrer et multiplier les problèmes par la suite.Il me paraît donc important d'y attacher plus de temps et d'attention qu'à bien d'autre domaines.La qualité de la semence et la qualité du sol me paraissent quand même primordiales.


N'étant pas des scientifiques et n'ayant pas de quoi mesurer,nous ne pouvons juger qu'à l'oeil et aux sens.Voici donc les critères qu'il y a à observer pour un plant sain:
La résistance aux maladies et aux diverses attaques (pour les attaques,je ne me préoccupe pas trop dans la mesure où la biodiversité mélangée règle ce problème dans les grandes lignes...un plant conservant toutes les autres caractéristiques résistera)

La résistance au climat (froid,chaleur,humidité,sécheresse)

La vitesse de croissance du feuillage et de l’enracinement,mais aussi la force de l’enracinement

La robustesse de la tige lorsqu'il y en a une.

La production et le rendement

La couleur et la forme du légume

L'Odeur et le goût

Eventuellement son aptitude à la conservation

Pour finir,je suis favorable aux bourses d'échanges de semences,mais méfiez-vous toutefois,car bien souvent les semences sont faites un peu sans trop savoir,..et outre de ne pas donner de bons résultats,il vaut mieux ne pas commencer avec ces graines sans avoir discuté un minimum avec le fournisseur.


références lectures:
semences de kokopelli
PRODUCTION DE GRAINES POTAGERES de Laurent COUTURIER.
traité de culture des graines de semences de A BAILLET

Produire ses graines Bio de Christian BOUE

infos complémentaires:
http://books.google.fr/books?id=YM_T5t6 ... ts&f=false

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Re: Faire ses semences

Message par jd-geneva » 11 Août 2014 14:20

Magnifique résumé, je pense que je vais l'imprimer... :ghee:
Merci beaucoup :super: :super: :super:
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Re: Faire ses semences

Message par 5oup » 02 Sep 2014 02:10

Bien pratique ce tableau.

Merci du partage.
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Re: Faire ses semences

Message par supmaite » 05 Sep 2014 19:49

Ma-gni-fi-que et grand merci pour ce résumé fort instructif... :super: :super:
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Re: Faire ses semences

Message par hetre87 » 06 Sep 2014 10:15

Merci pour le partage, complet et plein de bon sens, et comme justement je voulais débuter dans la production de graines c'est bien cool.

ça me fait réfléchir à une autre pratique bien qu'elle n'est pas complètement dans le thème "faire ses semences" :

""... Je préfère toujours un porte graines qui supporte, plutôt qu' un autre qui résiste entièrement ..."
""... car bien souvent les semences sont faites un peu sans trop savoir ... "

que pensez-vous des graines qui sont issues d'un compost lambda (style tonte d'herbe + déchet de légumes, pas d'équilibre Azote/Carbonne). Ce compost est ensuite enfoui et bêchant dans la terre. Ensuite des graines de tomates, courges, oignons issue du composte germent de ci et de la.
Le jardinier lambda les repique ailleurs ou donne ces nouveaux plants. Qu'en ai t il de la qualité de ces plants ?

au fait le compost lambda et le jardinier lambda c'est moi ;)

que valent ces graines ?
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Re: Faire ses semences

Message par Gailly » 06 Sep 2014 16:22

Lorsqu'on ne tente pas d'avoir une certaine maîtrise de la semence,le résultat dépend de la pollinisation et de la vigueur du plant.

S'il y a eu une pollinisation naturelle,la semence donnera un plant qui peut ou "améliorer" la variété recherchée,ou la "dégénérer"...quoiqu''il en soit,ce résultat n'est pas stable :c'est ce qu'on appelle du F1,et la semence issue de ce plant ne donnera pas le même plan,l'année d'après,sans une certaine maîtrise.(on compte qu'il faut 7 ans ou 7 générations pour stabiliser une variété).La création de variété est une autre étape,mais je n'ai pas encore assez d"éxpérience dans ce domaine pour développer.

Pour ce qui est des graines issues de sols déséquilibrés,hormis si la plante se plaît et se développe vigoureusement dans cet environnement,le résultat risque de ne pas être favorable.

Tout çà ne veut pas dire,à mon sens,qu'il ne faut pas le faire,bien au contraire.Les semences "sauvages" sont intéressantes également,ne serait-ce que pour la biodiversité.De même,pour bien comprendre l'évolution des semences,il est intéressant de laisser des semences se faire naturellement,afin déjà,d'avoir un comparatif.La méthode pour faire des semences qui donnent des pieds identiques au pied mère,n'est intéressante que pour conserver des variétés que l'on trouve à son goût ou à ses conditions de culture...mais cela n'exclut en rien d'autres méthodes,pour d'autres perspectives.
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Re: Faire ses semences

Message par satya » 07 Sep 2014 18:34

merci Gailly bien complet tout ça :merci:

juste un petit detail :
les plantes allogames ,qui ont besoin d'un pollinisateur ,sont indiqué 300m de distance pour éviter une hybridation.
les abeilles vont a 3km max de leur ruche ,soit 6km de diamètre de la ruche.

donc pour éviter qu'un melon ne se pollinise avec un autre ,il faut l'éloigner de 6km....

ou alors pollinisation manuel et ensachage ( galére avec les melons ,concombres ...easy avec les courges)

les tomates peuvent s'hybrider uniquement en cas de forte chaleur ,et d'un passage de bourdon .. donc assez rare
les tomates cerise ne s’hybride jamais

attention aux hybridation inter espèces ,bette et bettrave , les choux , fève et féverole
et surtout aux sauvage presentent aux alentour (carotte ,chicorée,....)


j'arrive toujours pas a faire un bon travail de sélection comme tu l'indique .
ça demande beaucoup de temps et de rigueur

mais on arrive cette année a faire toute nos graines ,sauf les choux et le maïs doux....mais on va y arriver :malin2:



bien a vous
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Re: Faire ses semences

Message par Gailly » 08 Sep 2014 08:55

satya a écrit :

juste un petit detail :
les plantes allogames ,qui ont besoin d'un pollinisateur ,sont indiqué 300m de distance pour éviter une hybridation.
les abeilles vont a 3km max de leur ruche ,soit 6km de diamètre de la ruche.

donc pour éviter qu'un melon ne se pollinise avec un autre ,il faut l'éloigner de 6km....





En théorie,je suis d'accord...en pratique,je pense que différents facteurs peuvent changer les choses.

Il est dit,dans plusieurs livres ou documents,qu'une abeille (principal pollinisateur:85%) peut parcourir une dizaine de kilomètres par jours,de même qu'elle puisse s'éloigner de la ruche de 3km,voire plus.

Il est aussi dit que seules 10% des abeilles on été observées aussi loin,dans des circonstances particulières.En revanche,il n'est jamais dit dans quelles conditions ces études ont été faites,et bien souvent les études "de précison" ont été faites après guerre,donc dans un environnement "conventionnel" ou la biodiversité se perdait.Et puis,comme bien souvent,les études "scientifiques" sont faites dans un but précis et ont,certes,une vérité ponctuelle,mais ne se déclinent pas forcemment à tous les environnements.

Pour discuter régulièrement avec un un vieil apiculteur en Warré (plus de 60 ans d''éxpérience),et pour tenter de prendre un peu de recul,je pense que les choses sont différentes en pratique,et notamment en permaculture ou la biodiversité est largement plus développée...bien que cela ne résolve pas tous les problèmes.

Si je me souviens bien (désolé,j'ai lu tant de trucs que je ne sais plus où),l'abbé Warré disait que si les abeilles sont travailleuses,elles ne font pas d'effort pour rien,non plus.Donc,plus on leur donne de quoi se satisfaire proche de la ruche,plus elles s'en contenteront,d(autant si c'est divers.

En outre,un insecte,ou même le vent,ne transporte pas en un vol ou en un souffle,assez de pollen issu de fleur mâle pour féconder la fleur femelle,et qu'il faudrait un dizaine de transports pour les insectes.Donc,il faudrait que 10 insectes passent d'une fleur mâle à une même fleur femelle de la même variété,afin que la nouaison puisse se faire...c'est d'autant plus improbable avec l'accroissement de la distance.(même si çà reste possible en pratisue).

Je ne suis pas entrer dans tous les détails,parce que j'ai parfois du mal à m'éxprimer à l'écrit,et pour tenter de ne pas tout embrouiller,mais il est des périodes de l'année où l'hybridation est moins risquée,comme mai/juin,parce que ce sont des périodes où il est des floraisons de toutes éspèces 'fruits,fleurs,légumes,arômatiques).Ce sont aussi des périodes où les vents sont moins violents.Il faut plus se méfier d'août et septembre ou plus rares sont les fleurs de tous genres.

La biodiversité,qui fait donne d'autant plus d'intérêt aux insectes,et crée des barrières aux mouvement d'air,n'en fait également,que diminuer les risques.

Tout çà pour dire que,certes,même en pratique,il y a un risque d'hybridation à certaines distances "théoriques",mais qu'en conjuguant tous les facteurs,il est vraiment très faible...et en pratique,on peut se fier aux distances indiquéesn sans trop de soucis.

Pour ce qui est des résultats,c'est comme tout,il y a chaque année des échecs pour différentes raisons,climatiques,humaines(c'est un vrai casse-tête) ou autres,mais aussi des résultats encourageannts.Notre grande satisfaction,c'est de reculer,chaque année ,l'attaque du mildiou...parce que les tomates,ici,c'est pas évident,même en serre.

Il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas!
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Re: Faire ses semences

Message par satya » 10 Sep 2014 00:40

salut

Gailly a écrit :Donc,plus on leur donne de quoi se satisfaire proche de la ruche,plus elles s'en contenteront,d(autant si c'est divers.


je ne sais pas....si il y a un champ de colza ,tournesol ,melon .... pas loin ,on les voie toutes se ruer sur le champs.
peut etre le message passe mieux dans la ruche si elles sont beaucoup a danser pour indiquer la même direction/source???

j' ai l’impression que chaque fleur ne "donne" pas a toutes les heures de la journée ,même si elles restent en fleur plusieurs jours ,il n'y a que quelques periodes ou elles sont visitée par les abeilles.
donc elles migrent et cherchent dans un rayon assez large ,surtout si il y a plusieurs ruche .

Gailly a écrit :En outre,un insecte,ou même le vent,ne transporte pas en un vol ou en un souffle,assez de pollen issu de fleur mâle pour féconder la fleur femelle,et qu'il faudrait un dizaine de transports pour les insectes.Donc,il faudrait que 10 insectes passent d'une fleur mâle à une même fleur femelle de la même variété,afin que la nouaison puisse se faire...c'est d'autant plus improbable avec l'accroissement de la distance.(même si çà reste possible en pratisue).


un grain de pollen peut féconder un stigmate ......pour faire une graine. comme pour nous :happy1:
une abeille en récolte jusqu'a 100 000 sur tout son corps ,en dépose partout ou elle passe dans la ruche, surtout a l'entrée, elle en recolte des nouveaux en ce frottant aux autres ,le grand mix ....

j'imagine que c'est plus rare avec de la distance ,mais ça reste possible.
peut etre qu'une partie se sera croisé ,et l'autre non ( vu le nombre de graine dans un melon = autant de stigmate )
je ne sais pas
le peu d'experience que j'ai faite en faisant mes graines sans y faire vraiment attention ,c'est que l'année d'aprés je me retrouve avec des choses croisées ,souvent dégeux , (genre féve feverole ,courge ,courgette ,poivron cette année )
se retrouver avec des carotte sauvage bichoné pendant 6 mois , a la place de bonne carotte juteuse .....

phillip forrer laisse les courges se croiser ,des année elles sont bonnes d'autre moins ,mais le peu de courge hybrider que j'ai gouté pour l'instant etait pas bonne.

non désolé la liste n'est pas correct
bette et bettrave sont de la même famille et on le même mode de pollinisation ,ils sont indiquer avec des valeurs differentes
l'ail ne se croise jamais ,ne fleuri jamais d'ailleur
le blé ne se croise pas ,sinon ils les mélangerais pas dans les champ de variété ancienne
cucurbitacées 300m .... :taistoi:
graine de panais se garde 1 an

les haricots se croisent pas mal entre eux ,mais bon on garde pour voir ce que ça donne sur le long terme.

les fous furieux de la sauvegarde des variétées anciennes ensache tout ,même les haricots ,tomates.... boulot monstre


il faut savoir si on veut bloquer le processus naturel de l'hybridation ,donc modification ,adaptation fasse au terroir ,climat ,changement tout simplement,
ou bien figer les variétés ......
les plantes tant qu'il y a reproduction ,nouvelle generation ,cela permet une évolution.
mais dans le cas de bouture,marcotte ,greffe ,donc surtout pour les arbres , on cherche a garder les caractéres donc pas de modification/évolution.

grand débat

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Re: Faire ses semences

Message par Gailly » 24 Sep 2014 07:06

Salut Satya,

Désolé pour la réponse tardive,panne PC.



Entre ce que j'en ai lu ou appris en rucher,et ce que j'observe,il y a parfois des comportements différents...à quoi Est-ce dû,là je ne sais pas.





Effectivement...Est-ce dû aux fleurs,ou est(ce que les abeilles ont des besoins différents selon des périodes...là,non plus,je ne sais pas/





J'ai toujours entendu dire par les arboriculteurs et maraîchers,qu'il fallait plusieurs passages d'insectes pour une nouaison.De même,j'ai lu çà dans je ne sais trop quel bouquin,j'essaie de retrouver.
Je n'ai pas pris le temps de repérer les fleurs une à une afin de vérifier,mais ce n'est,à mon avis,pas contardictoire avec le fait qu'n seul grain de pollen suffise.



Comme quoi,c'est parfois bizare,selon les circonstances:je n'ai jamais eu de soucis majeur avec les fèves,par exemple.On laisse aussi faire la nature,en laissant des graines sans précaution.les courges,c'est pas çà du tout.




Pour la liste,j'ai croisé les infos de plusieurs bouquins,et ai un peu changé en fonction de mon éxpérience,mais çà reste un truc consultatif,et pas très précis,à mon avis,car çà dépend de beaucoup trop de choses.

J'ai entendu dire également que l'ail ne fleurissait pas...peut-être pour cetaines variétés,mais je peux t'assurer que certains aux fleurissent et peuvent se croiser.Je fais moi-même des semences d'ails (fleurs plus petites,mais ressemblant à celles du poireau,un peu).

Qouiqu'il en soit,de façon générale,je pense qu'il n'y a pas de vérité abolue,car il y a trop d'interactions et de variables...on peut juste s'appuyer sur es repères.
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Re: Faire ses semences

Message par Gailly » 13 Oct 2014 11:32

Quelques photos,pas très bonne qualité,de semences d'ail...Il y en a plus par pied (une centaine):il s'agit ici d'un pied pas très fringuant,cueilli avant maturité,pour la photo.

Les semences d'ail arrivent à maturité en Novembre,et on les resseme de suite pour une récolte de juin à aout.
Pièces jointes
axpo mycologique amiens 12 oct 2014 036.jpg
ail semence 3
axpo mycologique amiens 12 oct 2014 036.jpg (602.68 Kio) Consulté 7184 fois
axpo mycologique amiens 12 oct 2014 035.jpg
ail semence 1
axpo mycologique amiens 12 oct 2014 035.jpg (343.28 Kio) Consulté 7184 fois
axpo mycologique amiens 12 oct 2014 033 copie.jpg
ail semence 2
axpo mycologique amiens 12 oct 2014 033 copie.jpg (323.13 Kio) Consulté 7184 fois
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Re: Faire ses semences

Message par satya » 16 Oct 2014 21:35

:super:
autant pour moi , j'avais en tête des semences graines ,et pas des bulbilles ; j'ai deja de l'ail qui est monté comme ça chez moi :gene2:

mais je ne l'ai ai jamais ressemé , ça donne un cailleux normale ,ou un "unique" qu'il faut ressemer l'année d'aprés??
merci en tout cas

:hello:
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Re: Faire ses semences

Message par Gailly » 16 Oct 2014 22:38

En fait,la bulbille,çà donne une grosse graine un peu plus gros que la coriandre ou d'ail des ours,si tu décortiques...et la graine donne un caieu,avec deux mois de plus (semis en serre en novembre,et repiquage en janvier/février)...
Le semis,semble beaucoup plus résistant que le caieu,et supporte beaucoup plus les excès d'eau.

J'ai vu l'apiculteur qui m'avait aussi dit qu'il faille plusieurs passages de pollinisateurs pour feconder...il a appris çà,il y a longtemps,mais il semblerait qu'un pistil doive avoir un certain choix de pollen avant de se laisser féconder.

Je crois que c'est pareil pour l'homme et les mamifères,d'ailleurs...ce qui serait naturellement logique pour la survvivance de l'éspèce.

J'essaie de trouver des infos la dessus.
Gailly
 
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