Création d'une haie bocagère

[alix]

tu cites la luzerne arborescente et le mimosa ni l'un ni l' autre ne sont rustiques

[fredbrahim]

Et pour ce qui est de l'acacia (enfin plutôt le robinier faux acacia), il est carrément rustique!! Tu peux l'inclure sans problème à ta liste.

[moilamain]

pourquoi tu veux un "maximum" de diversité ?

[satya]

le robinier drageonne beaucoup ,attention.
j'y croyait pas trop jusqu'a ce que je voit a quel point cela pouvait aller vite et loin ....a toi de voir.
je plante du buis dans les haies ,quand les autres arbres aurons poussé il y auras des "trous" au niveau du sol.
ducoup le buis qui est trés lent a pousser boucheras ces trous.

le fevier peut t'interesser une legumineuse ,baguenaudier ,caragana ,genet? toujours des legumineuse.

bambou si tu as besoin de cannes ,persistant ,bon abrit pour les petit oiseau l'hiver et pi c'est beau.

a+

[moilamain]

prend des bambous touffe, pas de rhizome pas d'invasion.

les arbres fruitiers dans les haies...faire attention, c'est pas pratique de récolte.
haie de prunier pour faire de la gnole, c'est très bien.

Maximum de diversité contre haie de une ou deux variétés... le curseur entre ces deux extrêmes est très variable. Car si une haie de thuya est un extrême, vouloir un max de diversité en est un autre. Tu vas dans l'excès inverse. C'est certes mieux pour le biotope.
Mais ne crois pas que : max de diversité = moins de maladie
la diversité est un paramètre parmi tant d'autre.

la diversité accrue sur une station qui ne la supporte pas, c'est + de maladie.

la haie monoculture de thuya chope une seule maladie.
la haie diversifié au maximum sur une station non adaptée chopera autant de maladie que d'essences non adaptées...

Selon la région où tu es, il y a peut-être des associations de re-plantage de haies.
Regarde aussi ce qui pousse spontanément dans les haies des champs ou des chemins.
Aide-toi du livre Plantes-bio-indicatrices vol. II pour connaitre la bio-indication de ces essences.
Vois ce qui peut être greffé comme essences dans les haies spontanées.
Demande aux anciens ce qu'il y avait dans les haies bocagères.

Je doute de l'utilité de mettre des arbres fixateurs d'azote dans les haies, si c'est pour apporter de l'azote à la haie. Est-ce qu'il y a des fixateurs d'azote spontané dans les haies ? Est-ce que l'écosystème "haie" a besoin d'azote apporté par des N-fixeurs ?


Et sinon, ta haie tu la mets où :
elle borde quoi ?
elle brise quel vent ? (humide/sec, chaud/froid, marin, chimique, pollué... quel force)

[moilamain]

aux fraternités ouvrières de Mouscron, les arbres fruitiers sont disposés comme des haies (plusieurs lignes d'arbres espacées de 3 m, 50 cies.m à 1 m entre les arbres.)
ce truc marche car les arbres restent petit.
Mais ces lignes d'arbres n'ont pas la vocation d'être des haies.

Dans ton cas, planter des arbres pour faire une haies, il faut des hautes tiges pour l'effet brise-vent (m'enfin ça dépend aussi de la largeur du terrain que tu veux protéger du vent), sauf si tu veux faire une haie basse.
Si tu mets des arbres de hautes tiges, ça va compliqué la récolte, as-tu envisaégé la chose ?

[Madudu]

Plutôt que de partir d'une liste exhaustive des essences qui poussent en France, tu devrait commencer par fixer les objectifs que tu veux atteindre. Dis autrement, quels services veux-tu obtenir de ta haie ?
Si c'est un effet brise-vent commence par t'assurer de son orientation et sa situation dans la topographie du terrain. Par exemple une haie en bas de pente sur une courbe de niveau n'a pas vraiment d'effet brise-vent. On compte qu'une haie diminue la vitesse du vent sur 10 à 20 fois sa hauteur, à condition qu'elle soit homogène. En fonction de ça tu peux te donner un objectif en terme de hauteur finale, par exemple 10m si tu veux protéger un terrain sur 100-200m. Pour les petites parcelles il n'est pas utile de viser les 20m...

Ensuite, si tu veux qu'elle soit productive, quelle production ?

-Bois de charpente : va falloir du temps et c'est en fait ton successeur qui en profitera : chênes (mais pas tous), certains conifères (mais déconseillé si le sol n'est pas carbonaté), châtaignier, peuplier (mais c'est pas conseillé), robinier (si le diamètre est suffisant, y a une variété pour ça)... en fait toutes les essences dont le bois ne craint pas trop les vers (tanins, toxines diverses, autres trucs que j'explique pas) et qui ont une résistance mécanique suffisante, ce qui dépend en bonne partie du diamètre des billes utilisées.

-Bois d’œuvres autres : essences "précieuses" qui peuvent représenter de bons placements à long terme. Merisier, une bonne partie de la famille des Sorbus (alisier, cormier...), poirier, pommier, noyer... le bois se dévalorise beaucoup si les plants présente des blessures profondes (quel que soit l'âge de la plante) ou si la taille est mal menée (noeuds bas, tige courbe...). il faut bien faire attention aux maladies qui peuvent aussi dévaloriser fortement le bois, et donc bien choisir en fonction du terrain et du climat.

-Autres matériaux : osier (saule, frêne...), piquets de clôtures (viser les bois de charpentes), fabrication de haies sèches (épineux)...

-Bois de feu : faut pas forcément viser les essences durs et denses comme le chêne. Certaines essences à croissance beaucoup plus rapide -donc plus productives- valent le coup : frêne, bouleau (attention, ça pourri très vite et là ça ne vaut plus rien), érable, hêtre... Pour exemple en "bois énergie" intensif on utilise les essences à croissance les plus rapides comme le saule (Taillis à Courtes et Très Courtes Rotation). Il vaut mieux, pour la productivité et la facilité de récolte, les mener en taillis (bourrage des trous) ou en têtards.

-Fertilisant : fourniture d'éléments minéraux ou amélioration de l'humus (abaissement du C/N). Les fixateurs d'azote sont -presque- toujours des améliorateurs de sol, et n'oubliez pas l'aulne et l'argousier. Sinon en milieu acide le bouleau est tout à fait formidable, d'autant qu'il peut pousser à des pH très bas. Sinon toutes les essences dont les feuilles se décomposent rapidement sont à coup sûr des améliorateurs de sol -en fait d'humus. Les meilleurs améliorateurs de sol sont ceux qui produisent une litière à la fois abondante (quantité) et rapidement dégradable (qualité) comme le charme, l'alisier blanc, le tilleul... en sol calcaire on peut se permettre des essences acidifiantes, dont la litière se décompose lentement ou contient des principes toxiques particuliers (polyphénols, tanins...).

-Drainage : les arbres pompent beaucoup plus d'eau dans une saison de croissance que les herbacées, et peuvent ainsi contribuer à limiter l'hydromophie. Choisir de préférence les essences hydrophile -évidemment ! Dans certains cas (nappes perchées en hiver) les essences à pivot puissant peuvent aussi rendre service, le chêne est très bon là-dedans. Les résineux sont très économes en eau.

-Nourriture : oléagineux (noyer, noisetier, olivier, pas le hêtre qui ne fructifie que trop rarement), amidon (châtaignier, glands pour les bêtes), sucres et vitamines (poire, pomme, pêche...).

-Fourrage : toutes les essences dont les feuilles sont appétantes, comme le frêne, l'orme (qui n'est plus viable en France). Les feuilles d'olivier sont très appréciées du bétail.

-Miel : les arbres mellifères sont assez nombreux et leur choix dépend beaucoup des conditions locales. Le tilleul est un des meilleurs en quantité et en régularité, mais certains pensent que son nectar est de mauvaise qualité pour les abeilles (diarrhées). Le robinier n'est productif que dans des conditions optimale (très irrégulier et uniquement dans la moitié sud). C'est en fait surtout dans la strate herbacée qu'elles trouvent leur pitance. A noter cependant que les abeilles ne produisent pas la propolis mais la récoltent sur certains bourgeons. Le peuplier est de loin le plus productif en terme de propolis. La période critique pour les abeilles est au début du printemps quand la population est nombreuse et les fleurs encore rares, les saules (tous) sont en ce sens une véritable providence pour elles. N'oubliez pas que les abeilles ont aussi besoin de pollen (protéines) et que les nectarifères ne sont pas souvent pollinifères. Les saules font les deux, et avant tout le monde !


Il y a encore d'autres services, mais ce serait long de tout passez en revu et dès que l'on s'attaque à la "biodiversité" on rencontre en fait un mur, celui de notre ignorance.
Suivant ce que tu penses prioritaire donne un ou deux rôles principaux à ta haies et évite les concessions avec les objectifs secondaires. Par exemple si ton sol est fertile, il ne faut pas se soucier des qualités fertilisantes de tes essences, mais juste ne pas trop abuser des résineux. Ou alors si ton objectif est d'assécher, renonce au bois de charpente et aux bois précieux.
Sinon, pour moi le verger est une chose bien à part de la haie, car la haie bien faite (dense et homogène) ne permet pas la récolte ou l'entretien dans de bonnes conditions. Souvent aussi ces essences de petite taille finissent par se faire dominer.

[Madudu]

Une belle haie est forcément entretenue
C'est encore plus vrai pour les fruitiers, qui n'ont pas franchement une architecture adaptée à la longévité et à la récolte des fruits par les hommes !

[Madudu]

Je ne parlais pas que d’esthétique, une haie n'est pas une formation spontanée, et si on la laisse à elle-même une partie de ses fonctions ne seront plus remplis. Par exemple dans une haie composée en grande partie d'arbres de grandes tailles la base fini par s'éclaircir. Il convient alors de recéper une partie des arbres pour qu'ils forment un taillis entre les hautes tiges et que le garnissage redevienne homogène, ce qui fait du bois et dans le bois tout est bon ! On ne fait pas ça pour rien, car le produit immédiat de l'entretien d'une haie est toujours utile !

Nos arbres fruitiers sont pour l'essentiel très proche les uns des autres, ce sont des rosacées qui viennent à peu prêt toutes en même temps dans la succession écologique : la fruticée.
Lorsqu'une prairie est abandonnée et pour peu que le contexte pédoclimatique ne soit pas très favorable (sinon les arbres de la forêt primaire ont tendance à revenir directement), on observe d'abord un embroussaillement, souvent à base de ronces (une autre rosacée), dans lequel les premiers ligneux vont s'installer. Si le sol n'est pas trop évolué on verra en règle générale s'installer des essences à fruits charnus zoochores (alisiers, aubépine, prunelier, ronces, églantier, pommier et poirier sauvage et beaucoup d'autres suivant le contexte [à noter : toutes les espèces que je viens de citer sont des rosacées]). Ils sont en générale épineux et laissent derrière eux des enchevêtrement de matériaux ligneux morts et vivants qui limitent beaucoup l'accès aux herbivores. Ensuite viennent des essences plus grandes en taille et qui ont profiter de l'ombrage et de la protection de la fruticée : la forêt revient.

Tout ça pour dire que ces essences ont dans la nature une stratégie de pionnier, et qu'outre sur sols peu évolués, leur règne est de courte durée. Leur architecture n'est pas prévue pour les siècles, et la surabondance de ramifications fini par étouffer l'arbre lui-même. D'où la taille ! Après, je ne dis pas que l'on ne puisse pas faire sans taille, mais c'est quand même le moyen le plus efficace pour produire longtemps et beaucoup, à condition de savoir s'y prendre (tailler une grosse branche c'est toujours soit une erreur soit la moins mauvaise solution pour rattraper une erreur passée). Un autre truc en faveur de la taille, c'est quand même la facilité de récolte ! Les fruits ont tendance à être fragile et une longue chute est souvent fatale à leur bonne conservation. Mais si c'est pour faire du jus ou de l'alcool, faites comme les normands !

Ca doit quand même dépendre des variétés, car a priori l'un des ancêtres de notre pommier domestique est une dryade (il fait parti de son climax local) à durée de vie longue, grande taille etc.

Ce n'est que mon opinion et perso je ne me prendrais pas la tête avec les fruitiers, quelques-un suffisent pour la consommation d'un foyer... y a pas un grand enjeu !

[PermaKodama]

Salut,
voiçi un lien http://www.entransition.com/permaculture/stefan-sobkowiak/ expliquant l'expérience d'un québécois, qui a transformé un verger traditionnel, traîté en conventionnel en pré-verger multi-étagé.
Il a gardé les lignes de pommiers, mais a rajouté plusieurs étages dessous (rampantes, petits fruits, arbustes, etc). Il utilise des séries de guildes spécifiques, et a diversifié ses successions fruitières pour avoir des lignes en fructifications plus ou moins en même temps.
Entre ses lignes, il fait paitre des poules, des canards je crois, avec un système de gestion des pâtures intéressant.
Bref une belle expérience inspirante.

Pour revenir à l'histoire de la taille, la plupart des arbres fruitiers qui viennent de pépinières sont taillés en formation en gobelet. Facile à tailler, à récolter, grimper dedans et tout. MAIS, ce n'est pas la forme naturelle des arbres (le pommier par exemple aura plutôt un port "pleureur" avec un ou plusieurs axes, le poirier lui, est encore plus en axe).
Du coup, chassez le naturel et il revient au galop : si on ne le taille pas tous les ans, les branches charpentières vont profiter du vide au centre de l'arbre pour faire un max de rejets là où il y a de la place et du soleil : l'arbre se referme et au bout de quelques années, on a un tas de et il faut sérieusement tailler dans le lard pour lui faire retrouver figure honorable.
C'est donc un choix, si on choisi cette forme là, on assume (et on dit au fils et petit-fils d'assurer aussi derrière) et on taille. Une légére taille en vert ou 2 sont largement suffisantes si on le fait TOUT les ans.
Si on n'est pas sûr de pouvoir le faire (et qu'on a le choix de la taille en pépinière), ou qu'on veut laisser l'arbre s'exprimer, autant laisser en axe (ou alors acheter des scions d'un an, avant qu'ils les massacrent). L'arbre sera peut-être un peu plus grand néanmoins...
@madudu, intéressant cette histoire de fruticée

[satya]

salut Alex
plus d'info sur cette technique de taille ??
si c'est possible sans demonstration...

a+

[moilamain]

La période choisie permet aussi de lutter contre les nuisibles car on pince les bourgeons terminaux des arbres. Par conséquent, la composition de la sève change et les nuisibles meurent de faim.

Des explications seraient les bienvenues. Les conclusions tirées me paraissent un peu hâtives...

Permet aussi de lutter contre les maladies de champignons car les parties malades sont coupées et mises au pied des arbres.

Explications aussi... ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la même chose : les maladies ne sont pas combattues, les arbres sont laissés à eux-même, avec leur maladie, les plus forts vivent, les plus faibles crèvent. De ce que j'ai compris il s'agit d'un processus de sélection naturelle et non d'une lutte contre les maladies.

[jojo31]

On lien intéressant sur une haie fruitière du verger conservatoire aquitaine.
http://www.conservatoirevegetal.com/haie.php?PHPSESSID=

Éveline Letherme taille cette haie tous les ans pour les buissonnants.
Elle constate aucune maladie dans cette haie, par contre le verger de pécher à coté de la haie sont traité mais les pêchers dans la haie sont en parfaite santé.

Une haie bloque ou filtre le vent sur une longueur équivalente à 3 fois sa hauteur maximun.

[Julien7]

Pour les maladies, l'oïdium blanc, le mildiou, la tavelure apparaissent presque toujours sur les nouvelles pousses terminales. Celles-ci sont coupées et mises au pied des arbres : principe du vaccin et de l'homéopathie. (40 ans d'expérience dans le domaine : dans son jardin presque pas de maladies).

Pour les légumes ça marche aussi ? ça me semble trop beau...

Je viens de soigner un début d'oïdium sur un plan de concombre avec la solution suivante :
- huile de tournesol + savon noir (mouillant)
- purin de prêle
- purin de sauge des près
- purin d'ail

Je suis super content, l'année dernière j'ai passé énormément de temps à essayer toute sorte de mixtures contre l'oïdium (lait, prêle, ail, huiles essentielles diverses), sans arriver à soigner les plants. Juste retarder pour avoir 2 ou 3 courgettes de plus...

L'avantage du mélange ci-dessus, c'est qu'à mon avis il marche aussi contre le mildiou des tomates. J'ai pas testé encore, mais l'année dernière prêle et ail avaient bien marché. Et les ingrédient sont faciles à trouver.

Mais je suis en train d'affiner le truc, car j'ai une tainaisie très atteinte, que je n'ai pas encore réussi à guérir totalement. Notamment je voudrais essayer des macérations (3-4 jours) au lieu de purins (15 jours). J'ai l'impression que ce sera plus efficace.

[Julien7]

Sur le sujet cet article est très intéressant : création d'une haie brise vent avec notamment des arbres fruitiers http://www.permaculturedesign.fr/la-haie-brise-vent/.

Mais cela semble tout un art d'arriver à mélanger les bonnes espèces ensemble, avec les bons espacements, et en plus en fonction des degrés de développement de chaque espèce au départ ! Pour moi qui n'ait aucune expérience là-dessus, c'est assez flippant d'imaginer qu'à un moment donné, un arbre va prendre le pas sur un autre, et finir par l'étouffer. Comment fait-on dans ce cas ? Déplacer un arbre déjà grand ça me paraît super compliqué. Si les espacements sont justes, mais qu'un arbre a trop d'avancement sur les autres, alors il faut tailler sévère cet arbre ? Bref, beaucoup de questions...

[autrevie3]

tailler ou rabbatre,si tu rabat sévère tu peux butter et en faire une "bouturière".(marcottage par buttage)
si tu le taille soit tu fais un tétard et faudra le tailler tout les trois à cinq ans...sinon tu le taille pour qu'il ne fasse qu'une cime,ainsi il concurrencera moins.
ou couper les arbres qui concurence,c'est pas un problème...sauf si faut couper des essences de valeurs (cèdres,arbres greffés,fruitiers,araucaria,noyers,etc.. ce qui coûte cher ou pousse lentement)

le principale risque c'est que trop proche=croissance réduite.

y a plus à s'inquiéter que ca survive que de la régulation.
si tu éclaircie pour que ca pousse mieux de toute façon l'enracinement des arbres sacrifier sera profitable aux autres cat oxygène et carbon dans le sol,après rien ne t'empêche d'enrichir la haie d'essences mieux adaptée (charmes,houx,noisettiers,cytises,nefliers,fusain) de toute façon les haies c'est censé être gratuit,suffit de se promener en forêt et ramasser les nombreux jeunes plants qui y poussent,ils n'ont en générale aucun avenir,n'ayez aucun scrupule...
attention toute fois au coup de soleil,passer de l'ombre d'une forêt à la prairie,en générale,c'est fatale.

[Julien7]

Quelqu'un a-t-il déjà soigné l'alternariose des pommes de terre, de manière naturelle ?

Question subsidiaire : qd on a une terre de qualité (après 3 ou 4 ans de permaculture je suppose), est-on certain d'éviter les maladies pour les légumes ?

Merci beaucoup.

[Julien7]

J'ai de l'oïdium que je ne maîtrise pas. Il y a un mois j'avais un mélange en pulvérisation qui marchait (voir plus haut), les tâches avaient disparu en un jour. Mais ça marche plus. Est-ce que les purins ont une durée de vie ? C'est possible. Je dois encore refaire le purin de sauge, mais ça prend 15 jours. En espérant que ça remarche d'ici 15 jours. Je vois pas pourquoi ça marcherait plus, mais je me méfie.

Sinon j'ai testé plein d'autres trucs depuis qq jours, y a rien qui fait. Vous faites comment pour l'oïdium ? Le souffre est-il une solution acceptable ? Je veux pas perdre tout le travail que j'ai fait depuis le début de la saison... Help

[satya]

on m'a dit que le lait entier fonctionné bien ,mais je n'ai jamais testé.

[cagouillard]

Oui, lait + tisane d'ail